Als Schüler verdient man entweder nichts oder nur wenig. Die Konsequenz ist – man kann nicht mit Geld um sich werfen. Jetzt hab ich mir aber leider nicht gerade das günstigste Hobby ausgesucht. Darum habe ich zu Schulzeiten (und auch jetzt noch) die abstrusesten Foto-Hilfsmittel selbst gebaut. In einer kleinen Serie möchte ich diese Gerätschaften vorstellen, um anderen den Antrieb zu geben, selbst Zubehör zu bauen. Man darf sich nur keine Scheuklappen aufsetzen (lassen), sondern immer kreativ bleiben, wenn es darum geht, möglichst günstig hochwertiges Equipment zu bauen.

Der Zangenblitz

Problem
Als ich im Makrobereich aktiv war, musste auch ich mich dem Lichtproblem stellen. Durch den kleinen Bildausschnitt kann keine große Lichtmenge auf den Sensor gelangen. Dieses Problem geht mit langer Brennweite (Wackelsensitiv, kleine Blende) und geringem Schärfebereich einher. Aus diesen Faktoren resultiert eine fiese Belichtungszeit, die meist bei um die 1/60 liegt. Klar, viele Profis fotografieren im Makro-Bereich nur mit Stativ. Ich wollte aber nicht immer wieder das Stativ einstellen, das macht mich träger als die meisten Insekten. Darum musste eben mehr Licht her, damit ich weiter aus der Hand fotografieren kann.

Speziell für Makros wurden zwei Blitzformen entworfen: Der Zangen- und der Ringblitz. Ich entschied mich mich für die erste Bauform, da ich zwei gleichwertige Mittenkontaktblitze zur Hand hatte. Die zweite Bauform werde ich in den kommenden Beiträgen präsentieren.

Aufbau
Ein Zangenblitz nutzt üblicherweise zwei Blitze, diese werden seitlich vom Objektiv platziert. Daher der Name. Ich entschied mich für eine solide, starre Halterung der Blitze, an professionelle Geräten kann man die Blitze oft frei einstellen. Die Grundform bildete eine Y-förmige Sperrholzplatte, die am unteren Ende einfach mit der Kamera per Stativschraube fixiert wird. Auch der weitere Aufbau ist sehr simpel. An den verbliebenen Enden habe ich die Blitze – zugegeben, sehr unschön – mit Klebeband positioniert.

Elektronik
So weit, so schlampig. Für viele wird sicher der Elektronik-Teil eher abschreckend sein. Dabei ist der so banal, wie er nur sein kann. Alte, sowohl auch neue Blitze werden schlichtweg durch einen Kurzschluss ausgelöst. Dabei muss ich anmerken, dass Kurzschluss ein sehr negativ behafteter Ausdruck ist und eigentlich nur ein elektronisches Signal ist (0=Strom fließt nicht, 1=Kurzschluss, Strom fließt). An Mittenkontakt-Blitzen findet man die nötigen Kontakte schnell, keine unnötigen TTL-Kontakte verwirren. Oft liegt der Masse-Kontakt seitlich am Blitzschuh, der positive ist der einzelne Stift auf der Unterseite. Stellt man zwischen beiden Kontakten eine Verbindung her, löst der Blitz aus. Und genau das macht die Kamera auch bei jedem Auslösen.

Achtung – Triggerspannung
Alte Blitze legen an diese Kontakte oft einer wesentlich höhere Spannung (bis 250V!) als moderne Blitze (2-3V) an. Digitale Spiegelreflexkameras vertragen deswegen nur bis 6V oder 24V. Über exakte Angaben schweigen sich die Hersteller aus. Höhere Spannungen zerstören den Blitzsteuerungs-Schaltkreis in der Kamera oder womöglich die gesamte Elektronik. Bitte sichert euch vor der Nutzung alter Blitze durch Messungen oder Angaben folgender Seite ab: Strobe Trigger Voltages. Ich übernehme keine Haftung.

An dieser Stelle beschreibe ich nur kurz, wie ich damals die Blitze angeschlossen habe. Heute würde ich das Problem nicht mehr so lösen, inzwischen habe ich eine wesentlich verbesserte Lösung, die ich in einem weiteren Beitrag vorstellen werde. Auch wenn ich hier das Selbst-Bauen anpreise, möchte ich auch Funk-Auslöser erwähnen und empfehlen, diese gewähren eine große Flexibilität.

Damals nahm ich das Signal der Kamera entweder mit einem Blitzschuh oder direkt mit Kabeln ab. Dabei waren die Kabel sehr unzuverlässig auf die Kontakte geklebt. Der Blitzschuh (rot) war zwar unschön aber viel zuverlässiger. An ihn waren vier Kabel gelötet, die das Signal zu den beiden Blitzen transportierten.

Praxis
Nach einigen Testbildern zeigte sich, dass die Chitinpanzer der Tiere bei direktem Blitzen unangenehm reflektierten. Darum brachte ich vor den Blitzen Papierblätter an, um die Lichtquelle zu vergrößern und damit sanfter zu machen.

Fragen zum Zangenblitz? Anregungen oder Lob zum Artikel?

Grundlegende Idee ist folgende: Bei dunkler Umgebung – in diesem Fall nachts im Stadion – das sich bewegende Objekt mit dem Stroboskop anblitzen, während die Kamera ständig belichtet (Bulb oder etwa 4s). Dabei wird bei jedem Blitz das Objekt belichtet, also auf den Chip gebannt. Da die Kamera nicht bewegt wird (Stativ) entstehen so Serienbilder ganz ohne Bildbearbeitung.

Ein kleines Problem erkannten wir schnell: Das Stroboskop leuchtet zu spotartig aus und wir müssen ohnehin mitziehen. Dadurch entstehen leicht Unregelmäßigkeiten in der Ausleuchtung. Nächsten Sommer, falls ich es nochmal probiere, werde ich mich nach einer Fresnelllinse oder ähnlichem umsehen, um das Licht zu streuen.

Gut vorstellen könnte ich mir noch Hochsprung, Speerwurf und Stabhochsprung. Die Technik ließe sich auch sehr gut zur Analyse einsetzen – wenns nicht grad stockdunkel wäre.

1. Definition
Am Anfang einer jeden guten Anleitung steht eine Definition. Warum also nicht auch hier – so reden wir wenigstens alle vom selben Thema.

Kurzzeitfotografie
Unter Kurzzeitfotografie versteht man das Erstellen von Fotografien, welche eine extrem kurze Belichtungszeit von weniger als ungefähr 1/5000s aufweisen. Die Belichtungsdauer wird dabei meistens nicht über mechanische Verschlüsse (wie sonst üblich), sondern durch die Leuchtdauer von elektronischen Blitzgeräten geregelt. (Quelle: wikipedia)

Klingt simpel, oder? Ist es auch.

2. Equipment
Im Grunde braucht man nur eine Kamera mit “Manuellem Modus” und einen externen Blitz. Alles weitere findet man in der Werkstatt oder im nächsten Baumarkt. Und natürlich einen Raum, in dem man ungestört Sauerei machen kann.
Hier mal die Liste von meinem Shooting:

• Nikon D70s
• Blitz Sunpak auto 222 (5€ von eBay)
• zwei Stative für Kamera und Blitz
• zwei Doppelpacks Lampen (klar und beschichtet), 4 Eier
• Alurohr, Fahrradventil, Fahrradpumpe, Kugel
• zweiadriges Kabel, Alufolie
• diverses Werkstattzubehör wie Klebeband, Holzreste etc.

3. Aufbau

Schaut logisch aus oder? Lang nicht so toll wie das Ergebnis ;-)
Am Besten, ich fang links an.

Geschütz: Nachdem ich mit der eigenen Lunge gescheitert bin, hab ich es ein wenig weiterentwickelt. Das Ding ist schon recht brutal. Eine 65cm langes Alurohr mit 5mm Innendurchmesser, durch ein Fahrradventil an eine Pumpe adaptiert (Daher ist der Innendurchmesser auch wichtig, das Ventil passt exakt). Als Geschoss verwende ich eine Kugel aus einem Kugellager. Als netten Zusatz klebte ich noch einen kleinen Magneten an das hintere Rohrende, der die Kugel an Ort und stelle hält, aber den Schuss nicht beeinträchtigt.

Objekt: Mit Eiern ist es einfach, diese habe ich einfach auf ein Stück Metallrohr gestellt und fertig. Die Lampen wurden in eine alte Fassung geschraubt und an den Tisch geklemmt.

Trigger: Hier kommen Bastler auf ihre Kosten. Der Trigger besteht eigentlich nur aus zwei Alufolien, die durch das Geschoss oder Splitter aneinandergedrückt werden. Die Alufolien werden an Masse und Mittenkontakt des Blitzes angeschlossen. Wie ihr das zustande bringt, ist euch überlassen, die Harten kleben das Kabel direkt an die Kontakte. Das Berühren der Folien erzeugt dann einen Kurzschluss bzw. das Auslösen des Blitzes.
Rohr, Objekt und Trigger sollten natürlich in einer Linie, auf einer Höhe stehen. Sonst hat man Rührei, aber kein Bild.

Blitz: Kann man beliebig positionieren. Mit zwei Blitzen allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass diese sehr gering voneinander abweichen und so die Leuchtdauer verlängern. Ein Blitz reicht gut, in meinem Fall mit Softbox.

Fenster: Der wichtigste Teil – dunkelt den Raum ab. Streulicht könnte eure Bilder unscharf werden lassen. Ich hab zwei Zeitungen vor die Fenster geklebt und fertig (Lichtschächte, keine Rollos). Blendet man so stark ab wie ich, kann noch soviel Licht einfallen, dass ein Mensch sich orientieren kann.

4. Durchführung
Viel gibts nicht zu sagen, ich hab mit Licht aufgebaut, dann Licht ausgeschalten, mit Selbstauslöser (5s) und 4s belichtet. Erst ein paar Testaufnahmen machen, bis die Belichtung sitzt. Vor dem Schuss kontrollieren ob der Blitz geladen ist, Kamera an ist und so weiter. Während dem Selbstauslöser kann man dann ruhig an die Pumpe gehen und “Luft holen”. Öffnet die Kamera den Verschluss, schießt man – doch Vorsicht bei den Lampen, wegen Splittern nicht direkt hinsehen oder Schutzbrille tragen.

Warnhinweis
Ich übernehme keinerlei Haftung für euch und eure Einrichtung ;-). Epileptiker und migräneanfällige Personen sollten sich überlegen ob sie Blitz im dunklen Raum ertragen.

Nachdem ich schon vor langer Zeit auf die englische Seite HiViZ – High-Speed Visual Imaging gestoßen war und mich diese krassen Momentaufnahmen faszinierten, nutze ich einen Sturmfrei-Nachmittag in den Sommerferien um mich mal selbst daran zu probieren. Die fotografischen Grundlagen sind mir bereits in Fleisch und Blut übergegangen und die Physik beschränkt sich auf einen simplen Kurzschluss. Kurzentschlossen stattete ich OBI dem nächsten Baumarkt einen Besuch ab und besorgte zwei Doppelpackungen 40-Watt-Birnen der billigsten Sorte. Nach einer Stunde Aufbau und Testbildern fing ich an … zu Zerstören!

Mit den Ergebnissen bin ich sehr zufrieden. Nach sehr positiven Feedback und Fragen über die Realisierung verfasste ich im DSLR-Forum das Tutorial Zerstörungswut: Einstieg in die Highspeedfotografie. Demnächst werde ich das Tutorial auch hier im Blog veröffentlichen.